도전! 지구둘레길 395일 : 유라시아편

프롤로그 / 예순여섯 살 장년에 소년의 꿈을 메고 후반생의 순례길을 걷다 004

상상 속의 샹그릴라 티베트의 신비를 찾아서_014
샹그릴라를 찾아 신비의 나라 티베트로014
북경 서부역에서 티베트의 수도 라싸까지017
하늘에서 제일 가까운 나라 티베트의 역사020
조캉 사원과 문성공주의 러브스토리022
포탈라 궁전과 세라 수도원025
천국의 호수 얌족염코와 티베트인의 내세 철학028
영웅의 시市 기안체와 쉬가체 032
대원제국의 세조 쿠빌라이 칸과 사캬 사원035
해발 4,900m에서 타이어 펑크, 베이스캠프에서 하룻밤038
우정의 하이웨이를 따라 히말라야를 넘다043
타타 트럭과 파르시 피난민이 지킨 천 년의 약속047

히말라야의 고향 하늘에서 본 네팔_052
항공기를 놓칠 뻔한 6시간의 자전거 탐방055
카트만두 공산당 데모 행렬을 뚫고 간 3시간의 모험061
하늘에서 본 샹그릴라064
일처다부제의 셰르파 그리고 텐징066

광활한 벌판을 누비는 칭기즈칸의 후예들_069
세 번째 배낭을 꾸리다069
옛 몽골제국의 벌판에 게르를 세우다071
선조의 고향으로 돌아온 야생마 타키 075
잊지 못할 몽골의 세 여인077
강인한 몽골의 어머니 샤쉬도 다막078
장가 가수 강가무런과 반기문 유엔 사무총장 083
칭기즈칸 동상과 신비스러운 한국인 저택 085
티베트 불교사원과 러시아 승전 기념관이 있는 울란바토르 090

천형의 땅, 천혜의 땅 시베리아를 찾아서_096
시베리아 횡단 열차로 몽골에서 라프란드까지 1만km096
드디어 러시아 속으로 097
러시아에서 본 몽골과 티베트의 영향 그리고 구소련의 잔재 101
꿈에 그리던 바이칼 호 가녘 리스트비양카를 찾아가다 104
바이칼과 안가라의 전설 108
민박집을 못 찾고 헤매다 그리고 포트 바이칼을 가다 115
바이칼의 작은 만 볼시에 코티와 사랑에 빠지다 122
이르쿠츠크에서 러시아 역사를 배우다 125
12월주의자 박물관을 찾다 129
예카테린부르크로 가는 시베리아 열차 131
시베리아 찬가 133

시베리아를 거쳐 북극권을 가다 우랄에서 라프란드까지_136
예카테린부르크에서 본 타임캡슐과 불편한 진실 136
현재 러시아는 종교의 자유 중 139
두 대륙의 경계 우랄 산맥에서 옛날을 회상하다 142
모스크바 크렘린 궁 그리고 지하철에서 길을 잃고 헤매다 144
상트페테르부르크에 가면 넵스키 프로스펙트 거리를 걸어라! 149
예르미타시의 한국 예술품과 차이콥스키의 백조의 호수 153
러시아여 안녕! 북극권을 향해 핀란드로 159
라프란드의 사미사람들 그리고 ‘마누라 보쌈해 오기’163

동유럽의 북쪽 관문 에스토니아와 라트비아_169
헬싱키에서 페리를 타고 에스토니아 탈린으로 169
‘그날 신은 잠들어 있었는가?’172
민속 의상을 입고 엘크 수프를 파는 에스토니아 여인 174
라트비아에서 보낸 일주일 177
케검스 콘퍼런스, 핵 잠수함과 포화의 세례 180

66세의 젊은이, 꿈을 메고 아일랜드의 전설을 찾아서_184
아일랜드 꿈의 순례길을 가다 184
예이츠의 고향 슬라이고에서 하룻밤 191
바이킹의 물길 섀넌 강과 말없는 사자의 묘비 195

나라 안의 나라 스코틀랜드_202
스코틀랜드 북쪽 끝 인버네스에서 만난 태권도 사범 204
괴물 네시를 찾아서 록 네스로 208
전설의 섬 스카이와 플로라 맥도날드 212
내비게이터를 너무 믿지 마라 216
아름다운 건축미의 극치 에든버러 성에서 미인을 만나다 219
회색 기병 연대와 윌리엄 월리스 223
글래스고 국제공항에 숙박시설이 없다 227

마지막 순례지 폴란드와 체코에서의 추억_230
인류사 최악의 비극 현장 아우슈비츠232
폴란드 시골 마을 비스와에서 보낸 나흘 233
세 나라의 국경이 만나는 곳 스토젝 비엘키 235
프라하의 봄을 찾아서 238
호밀밭 사이를 지나 프라하로 가는 기찻길 240
찰스 브리지를 건너 천 년의 도읍지 프라하 성을 찾다 243
90일간의 유라시아 오디세이를 마치고… 249

에필로그 / 세상의 끝 그러나 모든 것의 시작252

히말라야의 고향, 하늘에서 본 네팔

네팔은 18세기에 고르Gorkha 왕국이 네팔 전역을 통일한 이래 샤 왕조와 라나 왕조가 번갈아 가며 통치한 왕정국가였는데 2008년 네팔 공산당인 마오주의자에 의해 왕정이 폐지되었다.
기원전 6세기에 석가모니가 태어난 소小왕국 역시 네팔 안에 있었다. 그러나 역사적으로 네팔은 기원전 3세기까지 북인도의 마우리얀 제국의 영향권 아래 있었고 3세기부터는 인도 굽타 제국에 예속되어 있었다.

흥미로운 것은 중국 소설 『서유기』에 나오는 당나라 고승 삼장법사 현장이 645년에 네팔을 방문했던 기록이 그의 여행기에 자세히 남아 있다는 사실이다. 네팔은 부처의 탄생지였음에도 어느 나라보다 힌두교인의 분포가 높은 곳이기도 하다. 예수가 탄생한 이스라엘에 기독교인들이 많지 않다는 아이러니와 비슷하다는 생각이 들었다.
5월의 첫날 카트만두로 가기 위해 들른 네팔 출입국 사무소에서 하마터면 큰 실수를 할 뻔했다. 입국비자를 신청해 놓고 기다리는데 옆에서 중년의 한국인 부부 역시 비자 신청서를 쓰고 있는 것이 보였다. 반가운 마음에 어디서 왔느냐고 말을 걸려다 그들이 들고 있는 여권이 좀 다른 것 같아 자세히 살펴보니 주황색의 얇은 몽골 여권이었다.

한국인과 몽골인은 생김새가 많이 닮았다. 원래 한 뿌리에서 나와서인가? 하긴 고려 시대부터 두 민족의 피가 많이 섞였으니 별로 이상할 것도 없겠지만…. 한 달 후에 배낭을 메고 찾아간 몽골 땅에서도 똑같은 느낌을 떨칠 수 없었다.
네팔은 사계가 공존하는 재미있는 나라이다. 위로는 히말라야의 만년설에서부터 남쪽 저지대의 열대우림 지역까지 사계절을 동시에 느낄 수 있는 지구 상에서 유일한 나라일 것이다. 탄성이 절로 터지는 네팔의 아름다운 절경은 선코시 강을 따라 수도 카트만두에 갈 때까지 몇 시간 동안 계속되었다.
높은 산자락에 펼쳐진 계단식 논밭들, 웃고 떠드는 벌거벗은 네팔의 아이들, 지난 열흘간 티베트에서 본 것과는 너무나 대조적이다. 마치 어둡고 살벌한 긴 터널을 빠져나와 밝고 따뜻한 자유의 세계로 들어온 것 같다고나 할까….

그러나 카트만두에 가까워지자 갑자기 분위기가 달라지기 시작했다. 대도시의 고질병인 공해와 시끄러운 공사현장 그리고 수많은 군중의 무질서한 움직임은 마치 인도의 어느 도시를 지나는 것 같았다.
토요일 오후라 시내 교통이 무척이나 혼잡할 것이라던 하니프의 예측과 달리 시내 도로에는 자동차는 한 대도 눈에 띄지 않고 대신 대로에 붉은 깃발을 든 군중이 웅성대는 것만 보였다. 네팔 공산당이 총파업을 선포하고 대규모 군중시위를 막 시작하는 첫날에 우리가 탄 버스가 카트만두로 들어온 것을 나중에야 알았다.
마오주의자들은 현 정부 총리의 즉각적인 사임을 주장하고 총파업에 들어갔다. 거리에는 반정부 시위를 하는 군중뿐 모든 차량은 통행 금지되고 다만 UN 깃발을 단 차량과 ‘외국인 관광’이라는 표시판을 부착한 버스만 운행이 허락되었다.

티베트 국경을 넘어오면서 느꼈던 네팔의 밝고 따뜻한 자유로운 분위기는 순식간에 사라지고 대신 카트만두의 무질서와 혼란이 우리를 당혹스럽게 했다.
머리에 붉은 띠를 두른 데모 주동자들은 각목과 쇠파이프를 들고 다니며 약국을 제외한 모든 상점과 식당 그리고 사무실까지 문을 닫도록 강요하고 있었다. 현재 네팔은 다수당이지만 야당인 네팔 공산당과 소수당들로 구성된 연립정부와의 사이에서 발생한 심각한 정치적 혼란 때문에 민생과 치안이 불안한 상황이다. 이대로 가다가는 관광사업이 주 수입원인 네팔의 경제에도 타격이 심각할 것 같다.
식당과 상점은 파업기간에는 저녁 6시부터 8시까지 겨우 2시간 동안만 반짝 영업을 할 수 있다고 한다. 아름다운 자연과 소박한 네팔인에 대한 기대는 여지없이 무너지고 우리는 우리의 의지와는 상관없이 정치투쟁의 회오리 속에 갇히게 된 셈이다.

- <본문> 중에서 발췌